南行记略
京城是被尘嚣所遮掩的。2004年5月2日的黄昏，灰蒙蒙的雨中，我撑着灰色的伞等在北京站来往穿梭的灰色人流中——这由衣着光鲜的或不衣着光鲜的，扛着麻袋的或不扛着麻袋的，知其所向的或不知其所向的，总之是各色各样的人组成的人流中。
火车甫动，我趴在车窗上向外看。夜色渐沉，乡景难辨，只有依稀的轮廓仿佛畏惧般的退缩。在这看不清一切的守望之中，京城的喧嚣与烦扰一股脑的被抛在了身后。黑暗之中，我一步跨过了黄河，又一步跨过了长江，三步并作两步，便行了两千华里，再轻轻一跃，又跳过了六朝古都那道厚重的城门。
南京记雨
在北国人的头脑中，江南的雨一定是要缠绵的。但何谓缠绵，想来想去，除了“霪雨霏霏，连月不开”，似乎也再难有什么觉悟。南京的雨倒是下了一整天，然而比之北京的春雨，也未见得能如何称奇，无非是让人湿了鞋袜衣衫，冷嗖嗖的颇不自在而已。
我正是这样上了紫金山。
喜欢中山陵的那条大道。大道通天，气势浩然，巨松古柏，森然静穆。登至陵顶，回首下望，雨雾升降，苍然而不败。陵内设孙先生石像两尊，一为马褂装正襟危坐，一为中山装安然仰卧。旁边的导游讲解说，建陵之时，国民党内保守派认为国父陵像理应按照中国传统男子形象筑造，故支持马褂装；激进派则认为应以孙先生生前倡导的中山装着体，以示尊敬。两派相持不下，最终双像并立，才得以妥协。听到此处，不禁哑然失笑，想到人死了，剩下的原来不是个躯壳，而是块任后人争来抢去褒来贬去的招牌。
明孝陵实在是没什么看头，至少粗俗如我之辈，是难于看出什么看头的。进了石头的门，踏上的是石头的路，两侧有石头的墙，尽头是石头的阶梯，接连着石头的城楼，按部就班的堆砌，雕饰甚少，阔而不精。不巧又下着雨，本就蹉跎得若有若无的气派，早被混暗的天色压得没了踪影。想来朱元璋本非什么文人雅士，筑陵之时，只要石块够大够多，一图个架势，二图个实在，便也心满意足了吧。笑谈。
灵谷寺是个好地方。寺中有山，山上建塔，塔设九层，层分八面。登至塔顶，放目四野，除了上山通塔的小路，其余地方，竟都被绿树密密地遮盖，不露一丝土色。时逢雨初霁，翠色新洗，流碧欲滴，一股股水雾之气如炊烟袅袅，由林间树后腾升而起，宛若仙境，如梦似幻。方才塔下山中沿小路穿行，浑然不觉此间的绝美，想来也是“只缘身在此山中”了。忽然感到视野中一点异样，凝目望去，原来众树之中，竟有一树开满白色的大朵的花，群翠衬染，更是诱人。我驻足良久，贪目留连，心中隐隐生出了个疑问：若能安居于此，是不是也算人生的一件乐事呢？
明城记垣
朱元璋定都南京后，令江南富豪迁至南京，充实国都，接着便募人出资修筑城墙。周庄巨富沈万三领旨承担了其中的三分之一。这本是件立功的好事，可惜沈万三为了讨好皇帝，又提出犒赏百万明军将士每人一量白银，这可惹恼了朱元璋：大明要赏银，难道会拿不出来？你一个小小的江南商贾，莫不是在这里向我炫富！于是大手一挥，玉玺落印，判下来的便是死罪。多亏马皇后求情，这才改为发配云南，终生不得归。一个富可敌国叱咤商海的沈万三，落得客死他乡的下场。只是不知在他死的时候，是否想通了此间的道理，得以瞑目长安呢？
南京古城正南门，即中华门是很有特点的。此门分为外中内三道，共设二十七个藏兵洞，可藏雄兵三千。待敌人攻入外门，内外门处“千金闸”便自动落下，切断敌人进退道路，藏兵齐出，瓮中捉鳖，因此此门又名“瓮城”。这番设计可谓是煞费苦心，想来自古便是打江山易，守江山难。开国的帝王再怎么劳神苦思，也禁不住后代的折腾。于是一朝一世更替这样的大事，最后也难逃那句俗得不能再俗的话：“得不到的往往最宝贵，得到了往往忘记了珍惜。”南京的城墙保存的很完好。登城墙的时候，有个南京邮电大学的MM义务讲解，陪我同游。她四处指点，从用来纵马登强的马道，到城砖上烧制的字迹，皆了若指掌，如数家珍。崇敬之于，我想到了北京，不禁喟然轻叹：那本该雄浑的三道城墙，如今算得完好的，怕只剩下了紫禁城的一处了吧。
镇江记山
镇江有三山。金山，焦山，北固山。三山说起来是响当当的名字，却都不以山传。想来南国的山大多难于高伟，比起北京的香山多尚且不及，故出名多是由于古迹。
金山和焦山上都有寺，一个是白娘子水漫的金山寺，一个是刘备东吴为胥时下榻的甘露寺。两个寺都建在山上，风格却不同。金山寺楼宇林立，将整个山头全然包住，远观只可见寺，不得见山；而甘露寺的庙宇则完全藏匿于山中，远观只可见山，不得见寺。金山寺香火极盛，人头攒动，梵呗不绝。寺中有塔，登者甚众，我自负挤上去也难与下来，再加上还要收门票五元，于是便也乐得放弃。寺后有天下第一泉，水色碧蓝如添墨，人言是泡茶的极品，我却怀疑其为能幸免于大工业时代带来的污染，未敢一品碧螺春。甘露寺则很是清静，寺中也有一塔，称万佛塔，要门票十五元。我心下思量：塔总是要登一登的，金山古塔未得时宜，这万佛塔就一定要上了。买票入塔，顿生疑窦，塔内供佛万余尊，然而质地粗糙，似乎竟是塑料涂上金漆所成。每尊佛像前均贴有名签，标明此尊佛是何人供养的。及至塔顶，突然响起广播，竟大言不惭的说此塔是镇江市人民政府前些年投资2000万元所造，并非古迹。当下愤然下塔，始注意到塔下墙上壁刻众多，竟都是一个个供养者的名字，供养费几百元到几万元不等。想来这一万余尊佛像的供养费加上这几年的门票钱，镇江市人民政府也该是早已收回了投资，实现了盈余，当真是精明之至。然而我却很怀疑这些供养者中能有几个虔诚而确凿的佛教徒，于是又不禁惑然：这到底是商业的精明，还是迷信的愚昧呢？
北固山景色不及金焦二山，出名的便是辛弃疾当年写下《永遇乐•京口北固亭怀古》的北固亭。凭栏望去，长江波澜不惊，一片片田园城镇，又哪还有苍凉的风光。儿时憧憬沙场秋点兵的豪迈，现下想想，那岂是“豪迈”二字就能简单了结得的腥风血雨。于是忆忆当初，看看现在，再想想将来，便下山去也。
无锡记湖
蠡湖是太湖的一部分，无锡的内湖，因勾践灭吴之后，范蠡与西施曾在此泛舟而得名。相传，勾践令范蠡择美人进献吴国，范蠡遍行乡野，一日于溪边遇到了浣纱姑娘西施。教之礼术，授其舞乐，日日的亲密交往，两人间自然地萌生出了爱情。无奈使吴的日子很快就到了，西施只得随范蠡行往苏州，却不想在半路上怀了孕。幸亏范蠡机智，谎报勾践说西施大病难起，需调养休息，这才拖了十个月。西施为范蠡生了个儿子，之后勾践催促日急，两个人不得不分开。直到勾践灭吴之后，范蠡才暗中将西施接出，隐居太湖。这当然只是传说，灭吴之后，西施姑娘到底何去何从，至今尚无定论；但传说至少表达了百姓的一桩心愿。
一位游过太湖的广州朋友在我旅行后说，欣赏太湖佳境是不能乘船的，需于湖滨宾馆入住，方可得其妙处。然而我恰恰仅是乘船游了太湖。太湖美，是毋庸置疑的，然而却未足我的期望。太湖太乖了，虚妄了太湖的名头。虽水光接天，浩浩荡荡，却波澜不惊，安静得像是熟睡的婴孩；虽一望无垠，广袤千顷，却被鱼塘岛屿侵占得割据得七零八落，琐碎得像是面包屑。其实原不能指望太湖如大洋般伟岸的，可惜我偏偏是这样在欣赏品味上单调到乏味的傻瓜。
船上几个四川来的八九岁的孩子，却吸引了我的注意。他们衣着鲜艳，戴着洋气的小帽，在船上做着简单的不能再简单的游戏。几个人围成一圈，一齐喊一句“黑漆漆的森林啊我看不见”，然后接着喊“英雄啊英雄”、“美女啊美女”或“老虎啊老虎”其中之一。英雄伏老虎，老虎食美女，美女降英雄，输了的人便要被打手板。便是这般石头剪子布的游戏，他们玩了四十分钟的水路，笑了四十分钟的水路，还惹得满船游人微笑着观看。于是童年的回忆，也不禁在我心中喷涌而出，跳房子与丢沙包，三个字与强手棋，呼啦圈与溜溜球，还有那异彩纷呈的动画世界：永远捉不到那只老鼠的Tom猫，会从口袋里掏出各种奇怪东西的没有耳朵的机器人，不再大闹天宫而去龟岛学艺的齐天大圣……时光荏苒，这一路跌跌撞撞地走来，如今才感到童年竟是这样的幸福。
上海记食
我一向以为，大都市大抵上都是一个模样。因此当我乘着的士穿行于上海街巷桥头时，若不是司机略带南音的问讯，我几乎没有感觉出什么与京城的差异。
去上海是去吃的。
南行之前，受了一位友人的蛊惑与指点，对上海各处小吃，已经略有了解。于是刚刚把包扔在宾馆，便指名道姓的点出了吴江路，勒令于沪迎驾的同学安排晚宴。然而还未到吴江路，辘辘饥肠便已经忍不住了。路边的超市卖一种串状的食品，串有肉丸、粉肠之类，是放在汤里面煮的，名曰“关东煮”。选好串之后，店主会拿一个方便杯，把串放进去，再舀上一勺热腾腾的汤给你。吃罢觉得味道还好，暖融融的，想来冬天吃起来一定风味更佳。乘地铁来到吴江路，里面避风塘的珍珠奶茶大概是我喝过的最好的，奶香茶浓，珍珠更是别具一格，甜而不腻，粘而不胶，清而不淡，吃起来有滋有味。甜蜜蜜的招牌紫米露、招牌西米露和秘制龟苓膏，做得虽然也不错，但北京亦不乏此类甜品，不足以记。值得称道的是小杨生煎。之前我虽知生煎大概是一种什么玩艺，但却并未亲眼所见。这次吃了，才知道生煎大抵便是北国的水煎包，都是小包子用平底锅煎出来的。小杨生煎做得皮很薄，特别是底下的一层皮，似乎一触即破，偏偏韧性又是极好。轻轻咬破外皮，里面立即会涌出鲜美的汤汁。同行的朋友在吃了第一个之后，惊讶的大叫道：“这个东西怎么没能流行全国呢？奇怪奇怪！”于此可窥一斑。
第二日上午去了城隍庙，当然还是去吃的。据说此地的炸臭豆腐和南京的炸臭豆腐尚有不同，一老一嫩，便如南豆腐与北豆腐的分别一样。可惜我在南京未能吃得，因此也无法对比，只是上海的炸臭豆腐确实很好吃：本是三元六块的价格，卖豆腐的大叔拿了我们五元偏生不找钱，硬要卖我们五元钱的豆腐。我们本很不高兴，但一拿到豆腐吃起来，便赞不绝口，一鼓作气吃了个干净，早将那两元钱忘得干干净净。南翔小笼包我也是久仰的，可惜排队的人太多，我们又要赶到徐家汇去聚餐，只得作罢。
中午与四名在上海读书的同学到港汇聚餐，发现这里竟同京城一般无异，满目的日本寿司与韩国烧烤。我们特地选了一家“上海老菜馆”坐定，然而耳朵里听到的也是在家常听的《黄昏》，嘴里吃到的也是在京常吃的菜肴，竟也没能品出什么风味，比吴江路的特色差得远了。吃来吃去将近三点，聊兴渐收，互道珍重而别，抹抹嘴巴，感觉不过是家门口店的味道，可惜要我跑了两千华里来吃。
下午朋友请客，复至吴江路，进了王家沙。朋友介绍说小馄饨不错，馅少却鲜，皮薄如纸，可以一尝。于是欣欣然的买了一碗，才发现上海的小馄饨和北京的大馄饨竟是一般无异。北京有家正宗的馄饨老字号，很是讲究，需以老母鸡熬汤，直熬到肉化骨散，方才到了火候，因此汤是极鲜美的。上海的小馄饨，用的汤似有不同，我疑有高汤的成分，乃是混了或全用猪骨熬成的。蟹粉春卷的味道不错，但因油炸之后，失了蟹粉的鲜味，可以说是美中不足。京城的春卷多以豆芽菜作馅，吃起来没有蟹粉这般精致的，但于我却更显醇正一些。蟹粉小笼皮内灌汤，朋友示范吃法，需执羹匙舀起一个，轻轻咬破上皮，用嘴吮尽其中汁液方可。北方是不同的。天津的狗不理小笼同样驰名，但那是北国做法，皮内无汤，所以吃起来也可以粗犷些，用筷子插起一个，一下子就能放到嘴里面。蟹黄小笼很甜。我大抵上算是爱吃甜的东西的，因此吃第一个小笼时，只是感觉这个东西味道独特，还很好吃。吃第二个的时候，便觉得甜味有些重了。吃第三个的时候，便觉得这个甜味越发腻人起来。然而一起吃饭的两个上海MM却还一直在说这个不算甜。我常听来上海读书的朋友抱怨此地饮食太甜，心中便觉得他们挑剔，现下才知道是怎么一回事。
京城记感
近八时登上火车，坐定下来，听到喇叭里传出萨克斯的《回家》，便想到旅行即将结束了。同行的朋友发着白驹过隙的感慨，忧虑着返京后的作业考试以及各种各样的应酬。旅行是一种遁世的方法，到一个没有人认识你的地方去，才真的可以自由自在，无拘无束；而时辰一过，便如灰姑娘一样，终要跳回自己的圈子。车行了一个小时左右，友人瞥见窗外城市的景象，惊呼：“哇！我们怎么还在上海！”我趴在车窗上向外看，不禁微笑：他怎么会不知道呢，这明明已经到了苏州啊。
回到京城，乘上返家的公交。车上又上演出一幕幕让座的短剧，我心下释然，这才觉得脚下生出了根基。于是不由自主的开始比较起来。京城的路极宽，俨然一派国都的大气。上海的商城则要比京城来得多，透出的是精巧的繁荣。京城多尘土，因此显得略为陈旧古朴，上海有江，因此显得更加时尚清新；然而到了夜晚，两地却是一般的花红酒绿，纸醉金迷。北京人有着北京人特有的玩世不恭和悠闲，虽然都市化的进程消磨了那托着鼻音的京腔，驱散了天桥的杂耍与街头巷尾的叫卖，但那一份悠然自得的心态却早已深深的扎下了根。上海人则显得更加规矩和忙碌，出租车的司机会要你系好安全带，但却并不如北京的司机那样乐于和你有一句没一句的调侃。我曾感慨上海多漂亮MM，如今想起，这个评价对于京城MM似乎有失公平。北京住得惯了，眼光自然就挑剔起来；此次南行归来，看京城的MM们也是一般可爱。
南行记遗
朋友送了些苏州豆腐干，带回家吃，味道极佳。此次两过苏州，皆不得入，确实有些遗憾。那时看了余秋雨的《白发苏州》，对此地便萌生了好感，再加上BBS众口褒扬，便生了探访的念头。只可惜此次行期太短，无暇顾及。昨夜与那曾游两江五市的广州MM聊天，她竟说苏州是她最喜欢的地方，心下不禁又更为怅然。
杭州西湖久负盛名，人曰更盛太湖一筹，自然想去看看。只是这等旅游胜地，一向人满为患，若不得清静，游兴便败了三分。倘若能在湖边置栋别墅，该是何其美哉！
此外还有绍兴与黄山，宁波与常州，皆在两江地域，却不得访。好在来日悠长，自有一日，要躺倒在这华夏之地上，左揽辽东，右抚川藏，打上一个滚，便从世界屋脊上转到太平洋，纵算沾湿了衣角，也能畅然大笑。
